Ganz kapiert haben wir den tieferen Sinn der zahlreichen Rituale natürlich nicht, aber an einigen haben wir doch interessiert teilgenommen. Vom Besuch einer christilichen Kirche unterscheiden sie sich sehr stark, manches davon macht sogar richtig Spaß. Hier folgt nun meine Top 5 der Dinge, die man in einem Tempel machen kann:

Platz 5: Räucherstäbchen anzünden
Das war wohl keine Überraschung! Räucherstäbchen haben ja auch in so manchen westlichen Haushalt Einzug gehalten, aber sicher nicht in diesen Mengen! Teilweise brennen Tausende dieser kleinen Glimmstengel parallel in dafür aufgestellten Sandbottichen. Die Gläubigen „reinigen“ sich in diesem heiligen Rauch. Sie halten ihre Hände darüber, ihre Gesichter, atmen ihn ein und reiben ihn auf ihre Haut. Ihm werden heilende Kräfte zugeschrieben und entsprechend Groß ist daher in vielen Tempel der Andrang an diesen fernöstlichen „Räuchermännchen“. Mein Stäbchen ist mittlerweile nur noch ein winziges Restchen Asche irgendwo im fernen Nippon.

Platz 4: Glocken läuten
Glocken wecken die Geister! Wortwörtlich kann man das in Japan nehmen, denn vor den Schreinen befinden sich Glocken, die von den Gläubigen meistens mit Hilfe langer Seile geläutet werden können. Dies tut man vor einem Gebet, damit die Geister, die angebetet werden, auch zuhören! Sie würden nämlich sonst in ihren Häuschen seelenruhig schlafen. Gerade an vielbesuchten Schreinen bimmelt es ununterbrochen. Mich als Geist würde das ja eher zornig machen, als milde stimmen, um Gebete zu erhören! Aus Respekt vor der Ruhe der übernatürlichen Wesen habe ich auch niemals an so einem Seil gezogen.

Solche großen Glocken dürfen leider nur Priester läuten.

Platz 3: Opfergaben kaufen
Wer als müder, hungriger und durstiger Tourist nach einer langen Sightseeingtour in einen Tempel kommt und denkt: „Hey super, die haben hier ja einen Kiosk!“, der wird eine böse Überraschung erleben. Was da so schmackhaft bunt verpackt im Schaufenster liegt, dient nicht der Labung des eigenen Körpers! Vermutlich ist das Meiste von dem Zeug völlig ungenießbar und besteht aus irgendwelchem alten Reisgebäck. Es handelt sich nämlich um Opfergaben, die man praktischerweise vor Ort kaufen und ein paar Meter daneben als Gabe für die Götter oder Geister niederlegen kann!

Beinahe ein ganzer Markt für Opfergaben!

Platz 2: Wünsche auf Holztäfelchen schreiben
Die Mischung aus Buddhismus und Shintoismus hat schon etwas für sich, vor allem vom wohlwollenden Aspekt her betrachtet. Man hat es als Gläubiger sehr leicht, Wohl für sich und seine Lieben zu „erkaufen“ und das für ungemein niedrige Preise. Man bezahlt einfach in einem Tempel für ein kleines Holztäfelchen, schreibt dort seine Wünsche und Segnungen auf und hängt es zu den anderen an eine Art „Baum“. Die von Mönchen liebevoll ausgesägten Holztafeln kostet so zwischen 50 und 200 Yen und es fühlt sich gut an, seine Hoffnungen so an eine höhere Macht zu übergeben. Handfester als das Beten auf jeden Fall!

Meine Tafel ist die ganz links mit dem Smiley.

Platz 1: Orakelstäbchen ziehen
Das absolute Highlight in einem buddhistischen Tempel ist das Ziehen von Orakelstäbchen aus einer Orakeltrommel. Diese etwa ellenlange Holztrommel enthält nummerierte Stäbchen und hat an einer Seite ein Loch, durch das nur genau ein Stäbchen hindurch passt. So ähnlich also wie ein überdimensionierter Zahnstocherspender. Man schüttelt das Ding erst kräftig und bewegt es dann so lange hin und her, bis ein Stäbchen mit einer Nummer herauskommt. Diese merkt man sich, nennt sie dem Mönch, der einem die Trommel gegeben hat und erhält dafür einen ebenso nummerierten Zettel, auf dem – zum Glück mehrsprachig – das gezogene Orakel vollkündet wird. Die Prophezeiungen betreffen Themen wie Wohlstand, Gesundheit und Liebe und es gibt sie in verschiedenen Abstufungen. Ja, auch schlechte Nachrichten sind in der Trommel versteckt, wie der arme Lutz erfahren musste! Thorsten und ich zogen beruhigenderweise „Good Luck“, das ist beinnahe das Beste, was die Trommel hergibt. 2009 sollte also ganz gut werden! Wenn nicht, muss ich mir meine Reihenfolge dieser Liste noch einmal überlegen.

Frohes neues Jahr 2009 an alle!

Das größte Holzgebäude der Welt - mehrfach abgebrannt.

Die Entstehung der Anlage kann in das Jahr 741 zurückdatiert werden und ist eine Reaktion auf eine in den Jahren zuvor nahezu ein Drittel der japanischen Bevölkerung ausrottende Pockenepidemie. Unglaubliche Mengen an Material und Arbeitskräften wurden herangezogen, um die Landschaft zu ebnen, über 450 Tonnen Kupfer zu bearbeiten und dann noch das Holzgebäude darum herum zu errichten.

Durch mehrere Brände im Laufe der Jahrhunderte geriet auch die Buddah-Statue in Mitleidenschaft. Sie wurde immer wieder neu geformt und das heute dort zu sehende Exemplar ist angeblich ein Drittel kleiner als das ursprüngliche Original. Dieses wurde übrigens von einem koreanischen Meister hergestellt und später dann vergoldet.

Früher war er wohl noch größer!

Interessant ist auch, wie sich hier im Tempel Shinto und Buddhismus mischen. Innerhalb des Tempels gibt es nämlich einen der Gottheit Hachiman geweihten Schrein, die als Schutzgottheit für den Buddah gedacht ist. So beschützt also ein Shinto-Gott die Unversehrtheit einer Buddah-Statue!

Neben dem großen, 16,2m hohen Buddah gibt es noch einige Kleinere, die neben ihm sitzen und nicht weniger prächtig aussehen.

Auch der "Kleine" weiß zu beeindrucken!

Die Anlage wird darüber hinaus von einem Paar eindrucksvoller Wächterstatuen beschützt, die grimmig und ehrfurchtgebietend auf ihren Podesten in gegenüberliegenden Ecken des Gebäudes stehen. Die Linke der beiden Statuen ist unten abgebildet:

Wer traut sich bei dem Anblick schon, Böses zu tun?

Aber auch die rechte Figur lässt keine Schandtaten im Tempel zu. Wir hatten jedenfalls nicht vor, hier drin zu rauchen!

Ein Schelm, wer hier an Poseidon denkt!

Nahezu unscheinbar und kaum hübsch zu nennen, aber dennoch eine der wichtigsten Figuren der Anlage fand sich dann draußen vor den Toren des Tempels. Vor den Toren deshlab, weil sich die Person, die durch sie dargestellt wird, mit schwarzer Magie und Zauberkunst beschäftigt hat. Es handelt sich um ein Abbild von Pindola-Bhāradvāja, einem Arhat, was die Bezeichnung für einen vollendeten buddisthischen Heiligen ist.

Der Legende nach soll man diese verwitterte Holzfigur aus dem 18. Jahrhundert an den Stellen anfassen, an denen man selber krank ist und danach sich selbst an eben dieser berühren, um zu gesunden. Blöd nur, wenn man Hämorrhoiden hat …

Das Häubchen und das Cape, dass er an hat, ist übrigens nicht von Archaeologen zum Schutze der empfindlichen Holzsubstanz angebracht worden, sondern entspringt der buddhistischen Tradition, die Statuen in der kalten Jahreszeit anzukleiden, damit sie nicht frieren!

Heilende Kräfte ganz ohne Krankenversicherung!

In dem Tempel konnte man auch als Tourist und Ungläubiger an einigen typischen religiösen Bräuchen teilhaben. Über unsere Erfahrungen damit, auch in anderen Tempel, ein Orakel sowie heiligen Rauch werde ich aber gesammelt im nächsten Beitrag berichten.

Genau das passierte uns in Nara, eine Stadt die von 710 – 784 für kurze Zeit japanische Hauptstadt war und den Tempel mit dem größten Bronzebuddah der Welt zu bieten hat. Der große Narapark ist Heimat zahmer Sikahirsche, die hier offenbar schon seit Jahrhunderten friedlich mit den Menschen zusammenleben und keinerlei Scheu haben.

Sie sind mitten unter uns!

Schon in der Umgebung des Parks standen die Tiere in Gruppen herum, liefen über die Straße, zwischen den passanten umher oder dösten unter Bäumen. Im Park selbst war dann die Hirsch-Hölle los. Überall verkaufen Händler leckere Kekse, von deren verzehr übrigens im Reiseführer ausdrücklich gewarnt wird, auf die deise Tiere ganz heiß sind. Sobald sie sehen, dass man Kekse in der Hand hält, kommen sie in ganzen Rudeln angerannt. Oftmals verfolgen sie einen sogar richtig über lange Strecken und ganz freche Viecher beißen einem sogar in die Hosentaschen!

Der Förster-Sprössling und das liebe Vieh.

Die Tiere lassen sich auch streicheln, solange man ihnen dafür etwas zum Naschen bietet. Sind die Kekse alle, hauen sie so schnell ab, wie sie gekommen sind. Es gibt genug Touristen, die noch die Taschen voller Leckereien haben! Panische Schreie japanischer Schulmädchen waren allgegenwärtig.

Bähhh! Blöde Touristen!

Stilecht haben wir uns vor Ort mit Souvenirs eingedeckt und wurden so unerwartet zu den Stars der japanischen Teenager-Mädchen, die sofort damit begannen unter „how cuuuuuuuute!“-Rufen mit ihren Fotohandys Aufnahmen von unserem bescheuerten Outfit zu machen. Der Weg ins Herz der japanischen Frau wird offenbar dadurch erleichtert, dass man sich komplett zum Affen macht.

Die Träger dieser Diademe wollen nicht erkannt werden ...

Das ist wohl eine der Top-3-Fragen, die mir zum Urlaub in Japan gestellt wurde und ich denke, sie hat eine kleine Antwort verdient.

Japanisch kann ich nicht wirklich, obwohl ich vor Jahren mal einen Kurs gemacht habe. „Mein Name ist …“ und „Wie ist Dein Name?“ blieb hängen, ebenso konban-wa für „Guten Abend“, konnichi-wa für „Guten Tag“ und sumimasen für „Entschuldigen Sie bitte“.

Zum Glück konnten sehr viele Japaner sehr gut Englisch! Entgegen anderslautender Gerüchte, sie würden sich aus Scham nicht trauen, Englisch zu sprechen, begegneten uns im Alltag sehr viele Menschen, die uns verstanden und auch ganz gut Englisch sprachen. Ein kellner hatte sogar zwei Wörter auf Deutsch auf Lager. Somit konnten wir zumindest einkaufen, reisen und bekamen ab und an den Weg erklärt.

Die Beschriftung der meisten wichtigen Schilder war bilingual, so dass wir immer das englische Pendant oder zumindest die Übersetzung der japanischen Namen in lateinische Buchstaben vorfanden. Einzig in diversen Museen waren große Teile der Beschriftung von Ausstellungsstücken ausschließlich Japanisch.

Die Japaner benutzen insgesamt drei verschiedene Schriftsysteme: die Silbenschriften katakana und hiragana sowie chnesische Schriftzeichen. Somit wird es uns „Westlern“ zusätzlich erschwert, Schrift zu identifizieren. Ich spreche mit Absicht nicht vom Lesen, dazu muss man die Sprache können, aber manchmal ist es ja schon hilfreich, zumindest gewisse Wortmuster wiederzuerkennen, zum Beispiel Hinweisschilder wo sich der nächste Ausgang befindet.

Sehr einfach kann man sich diese Zeichen merken, wenn man sie mit etwas Bekannten assoziiert. So wurde das aus zwei Zeichen bestehende Wort für Ausgang für uns zum Beispiel zum „kopflosen Hühnchen“ und „Nachtkästchen“:

Ich denke, diese Eselsbrücken wird so schnell keiner von uns vergessen. Weitere Motive waren die Bretzel, die Bretzelkanone, die feuernde Brezelkanone, das Billy-Regal, die kotzende alte Frau und das Gekröse, dass übrigens für die Stadt Kyoto stand.

Ganz Profi-Reisende wie wir waren, haben wir uns natürlich auch ein paar Brocken lokalen Slang angeeignet. So fanden wir heraus, dass eine geiko eine geisha ist. Geiko ist einfach nur das Wort im Kyoto-Dialekt.

Insgesamt ist Japan ein für Europäer völlig unproblematisch zu bereisendes Land, in dem die Sprachbarriere kaum höher ist als in Frankreich oder Spanien. Da fühlte ich mich in Bulgarien verlorener: da war alles Kyrillisch beschriftet und lateinische Buchstaben schienen nahezu unbekannt.

Rindfleisch, Miss Shirl, haben sie ein solches Stück schon mal gesehen?
Wie oft kann ich denn schon einmal meiner Kundschaft etwas anbieten, was derart phantastisch ist!?

- Soylent Green

Der 23. Oktober des Jahres 2008 oder auch Jahr 20 der Heisei-Zeit, kann getrost als der bisher schönste Tag meines Lebens gezählt werden, da ich an diesem Donnerstag in den Genuß der besten Mahlzeit der Welt kam: dem Kobe-Rind.

Der spontane Entschluß, sich diese kulinarische Sensation zu gönnen, wurde schon bei der Durchfahrt durch Kobe auf dem Weg nach Himeji gefällt. Unser schlauer Lonely Planet-Resieführer klärte uns dann im Zug darüber auf, was es mit dem teuren Kobe-Rind auf sich hat und vor allem wo in Kobe man es bekommt. Das angeblich beste Restaurant für dieses Vorhaben sei das Wakkoqu in der nähe des Hauptbahnhofes. Ideal für uns und so machten wir auf dem Rückweg Halt in dieser vor mehr als 10 Jahren vom Erdbeben stark verwüsteten Stadt.

Kobe-Rinder sind ganz spezielle japanische Nutztiere, die zu Lebzeiten eine äußerst aufwändige Behandlung erfahren, um ihr Fleisch besonders schmackhaft und weich zu machen. Sie sind die teuersten Hausrinder der Welt, hören im Stall klassische Musik, werden mit speziellen Futter ernährt und täglich von ihren Besitzern mit einer besonderen Reisweinlösung eingerieben und mehrere Stunden lang massiert. Die Züchter haben zeitgleich auch nur wenige Tiere in Besitz, allerdings unterhält der Erlös von nur einem Rind eine ganze Familie für ein Jahr.

Ergebnis dieser Prozedur ist ein unsagbar zartes, von feinsten Fettadern durchzogenes Fleisch mit einem Eigengeschmack, den ich nur als legendär bezeichnen kann. Die Vorfreude angesichts all dieser Informationen war entsprechend hoch.

Ein Beispielbild aus der Wikipedia zeigt das leckere Fleisch.

Das Restaurant selbst war schnell gefunden. Im Inneren gab es keine Tische im klassischen Sinne, sondern eher Theken, die aus einer heißen Steinplatte bestanden, einer Ablagefläche für das Geschirr und Besteck und daran aufgereihten Stühlen. Alle Gäste einer Gruppe saßen so nebeneinander auf einer Seite dieser Theke, während der persönliche(!) Koch dahinter stand und die Speisen direkt vor Ort zubereitete. Man konnte also beobachten, wie der Meister das Steak brutzelte. Dabei ging er geschickt mit zwei Messern um und bereitete neben dem Fleisch auch zahlreiche Zutaten wie z.B. Pilze oder Tofu zu, die zu einem Kobe-Menü gehören.

Die Präsentation des Fleisches ließ einem schon das Wasser im Munde zusammenlaufen. Leider – oder besser gesagt zum Glück – haben wir in dem edlen Laden keine Fotos gemacht, weswegen ich auf ein fremdes Bild aus der Wikipedia zurückgreifen muß.

Nach einer kleinen Vorspeise ging es dann auch schnell los und ab diesem Zeitpunkt fehlen mir leider die Worte! Zu profan ist unsere Sprache beinnahe, etwas derart Köstliches zu beschreiben. Dieses weiche, leckere Fleisch zerging auf dem Gaumen und war unfassbar gut. Der letzte Bissen davon löste Sehnsucht und Trauer aus. Alle anderen Speisen verblassten dagegen und ein sinnlicheres Ereignis als dieser Restaurantbesuch ist für mich kaum vorstellbar.

Was blieb, war am Ende eine unglaublich hohe Rechnung, die für die beiden teuren Menüs, die Thorsten und ich verspeisten, knapp 130 Euro auf die Wage brachte (für 220g Steak). Lutz nahm die etwas günstigere Variante für knapp 100 Euro. Alles in allem haben wir gut 360 Euro bezahlt. Ein teurer Zwischenstopp aber jeden einzelnen Cent davon wert!

Alles, was blieb: Visitenkarte, Streichhölzer und die Rechnung.

Lobend zu erwähnen sei hier noch, dass Thorsten als Danger-Seeker eine fischige Vorspeise wählte und dies, obwohl er Fisch eigentlich hasst. Enthalten waren darin unter anderem winzige, weiße Babyaale, die er aber tafer verzehrte. Danger, Danger!

Wer etwas ähnlich Tolles erleben will, dem sei diese Adresse ans Herz gelegt: www.wakkoqu.com. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das Restaurant noch einmal von Innen erleben darf.

Dafür oder Ähnliches könnten die Buchstaben der berühmten japanischen Entertainment-Schmiede SEGA stehen, wenn man sich einmal in eine Spielhalle dieser Marke verirrt hat. Unser erstes SEGA Arcade hieß uns in Himeji willkommen, es sollte aber nicht das letzte sein.

Wilde Legenden von fantastischen Spielautomaten kursierten schon im heimischen Deutschland und so mussten wir dies – ganz Kind im Manne - natürlich auch am Ort der Verheißung verifizieren. Also wagten wir uns voller Vorfreude in einen solchen Schuppen und wurden nicht enttäuscht! Flimmernde Lichter, bizarrste Tonfolgen und Spielgeschwindigkeiten jenseits unserer Vorstellungskraft verstörten und erfreuten uns zugleich.

If you are pushed, killing gets easy as breathing.

Ballerspiele haben uns ja irgendwelche amoklaufenden Vollidioten in der Heimat mittlerweile dadurch versaut, dass diese nicht mehr öffentlich aufgestellt werden dürfen. Umso glücklicher waren wir dann über das Rambo-Spiel, House of the Dead und andere Automaten mit teilweise sehr realistischen Nachbildungen moderner Handfeuerwaffen als Controller.

Für den Lutz gab es auch einen Tekken-Automat, der ihn aber wohl nicht einmal das erste Level bestehen ließ. Offenbar sind die japanischen Versionen der Spiele etwas härter und schneller als uns lahmen Euro-Jungs zugemutet wird. Den lutz hielt ich gerade bei Tekken nämlich immer für ziemlich gut!

Besonders interessant waren dann aber die Spielgenres, die es bei uns noch gar nicht gibt, zum Beispiel Lord of Vermillion, eine Mischung aus Sammelkarten- und Computerspiel. Die Spieler kaufen sich dabei Karten, die anscheinend RFID-Chips enthalten, die dann später mit einem Computerspiel im Stile von Diablo interagieren. Gespielt wird nicht mit einem Joystick oder so, sondern durch bewegen der Karten! Dieses kleine Video, dass wir dort aufgenommen haben, demonstriert das Ganze ein wenig:

Ähnliche Konzepte gibt es auch für Sportspiele, bei denen ganze Ligen ausgefochten werden, in eigens dafür eingerichteten Spielanlagen, die es mehreren Gamern gleichzeitig erlauben, in Teams gegeneinander zu kämpfen.

Massive-Multiplayer-Sammelkarten-Kampfspiel?

Außerdem gab es eine Art Roboter-Simulator, bei dem man in das Cockpit eines Kampfroboters steigen und gegen andere Spieler antreten konnte. Auch hierfür benötigte man eine „Pilotenkarte“, die man am Automat ziehen musste und auf der dann Erfolge und andere Statsistiken für spätere Partien gespeichert werden. Für langfristige Kundenbindung ist hier also wirklich gesorgt!

Ganz kurios war allerdings die Tatsache, dass in vielen dieser Läden nicht etwa diese aufwändigen Spielautomaten der Renner bei den Jugendlichen waren, sondern diese klassischen „Greifarmspiele“, bei denen man versuchen muss, mittels eines kleinen Krans ein mehr oder weniger sinnvolles Geschenk aus einem Glaskasten zu fischen. Sogar die Teenager-Jungs standen begeistert an diesen Dingern, um sich irgendwelche süßen Kuschelkätzchen herauszufischen!

Wo dann auch schon mal das Stichwort „fischen“ gefallen ist: in einer Spielhalle in Tokyo gab es sogar ein Angelspiel mit lebenden Fischen, das wir uns dann aber nicht antaten und für Tierquälerei hielten.

Das berühmte Himeji-jo

Ich beginne diesen Beitrag absichtlich nicht mit großen Worten, sondern einem Bild.

Die Burg Himeji war wohl der imposanteste Blick auf das alte Japan, der uns auf der Reise vergönnt war. Nicht umsonst gehört die prächtige Anlage zum Weltkulturerbe und ist mit Sicherheit eine der weltweit bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes.

Zu den ältesten erhaltenen Bauwerken aus dem 17. Jahrhundert zählend, hat die auch als „weißer Reiher“ bekannte Burg die Zeiten überdauert. Einst galt sie als uneinnehmbar. Beispiellos verbindet sich hier schlichte architektonische Schönheit mit Wehrhaftigkeit. Als Kulisse von Shogun machte sie die Filmindustrie auch für den westlichen Kulturkreis zu einem Wahrzeichen.

Der Thorsten vor dem Wehrgraben.

Die spiralförmig angelegte Burg ist – ähnlich wie Festungen in Europa auch - von einem Wassergraben umgeben. In dem schwimmen landestypisch Massen an Koi-Karpfen, die sich erstaunlicherweise immer unter den Brücken drängeln. Offenbar sind sie darauf konditioniert, dass sie an diesen Stellen gefüttert werden.

Nach dem Wassergraben erwartet den Besucher förmlich ein Labyrinth an Wegen hinauf in das Zentrum der Anlage. Diese wurden absichtlich spiralförmig angelegt und verengen sich immer mehr, um eine Verteidigung zu erleichtern. Anstürmende Gegner mussten so auf langen, engen Pfaden einzeln an zahlreichen Schießscharten und schweren Toren vorbei. Wer einmal ein „Tower-Defense„-Spiel am Computer gespielt hat, wird nachvollziehen können, wie es einem Angreifer ergangen sein muss.

Der Hauptturm der Burg.

Kern der Festung ist der fünfstöckige Turm, auf dessen Dach glückbringende Fische zum Schutz vor Feuer prangen (diese beiden „Hörnchen“, die man gut auf dem Foto oben sehen kann). Über sehr steile und teilweise enge Treppen gelanget man durch die Gemächer des Fürsten zu einer Wehrplattform mit Schießscharten und einem kleinen Schrein in der Spitze des Gebäudes. Insgesamt ist der Turm sehr düster und relativ eng. Allerdings wirkt das viele Holz und die schlichte Architektur wesentlich eleganter und wohnlicher als man dies von europäischen Festungsanlagen mit ihren beinnahe erdrückenden Gemäuern behaupten kann.

Im Inneren durfte leider mal wieder nicht fotografiert werden. Deshalb gibt es auch keine Fotos der zahlreichen alten Waffen, die in verschiedenen Waffenkammern zu sehen waren. Von Musketen über uralte Katana-Schwerter war hier das gesamte Arsenal der Shogun zu sehen. Im Notfall musste immer eine Waffe zur Hand sein, weshalb diese über das gesamte Schloß verteilt gelagert wurden.

Der "Stiefelfisch", Symboltier Himeji's und Beschützer vor Feuer

In ganz Himeji trifft man übrigens immer wieder auf den von mir wegen seiner Form so getauften „Stiefelfisch“, der auch in der Burg vielfach als Dachverziehrung zu finden ist. In Wirklichkeit heißt er shachi und stellt einen Orca dar, also einen großen Schwertwal. Himeji ist wirklich feuerfest, was aber vermutlich mehr auf den speziellen, weißen Anstrich zurückzuführen ist, der ihm seine typische Farbe verleiht, als auf den Fisch.

Beim Bau der Burg mussten unglaubliche Mengen an Steinen beschafft werden. Da diese nicht immer reichten, wurden besonders an den charakteristischen, sehr präzise geformten Ecken auch Steinsärge mit eingebaut, die von örtlichen Begräbnisstätten stammten. Außerdem wurden die Mauern aus einer Art frühem Beton gefertigt, der noch heute unglaublich stabil ist.

Kleine, enge Tore sollten den Vormarsch eines Feindes blockieren.

Besonders regte unsere makabere Phantasie ein Platz in der Burg an, der als „Selbstmord-Stelle“ ausgeschildert war. Histroisch nicht wirklich belegt, sollen sich hier die Samurai durch die traditionelle Art des Selbstmordes, seppuku, das Leben genommen haben. Es gibt eine Art Terasse mit Holzboden, auf der diese Selbsttötung vorgenommen worden sein soll, sowie einen nahen Brunnen, in dem die Sekundanten danach angeblich die Leichen gewaschen haben. Allerdings streiten sich hier die Historiker über die tatsächliche Verwendung dieser Stelle. Zuzutrauen wäre es den alten Samurai aber auf jeden Fall, in ihrer Burg einen solchen Platz mit einzuplanen. So zeigt nicht nur die Architektur, dass in Japan auch schon vor 400 Jahren die Menschen etwas anders tickten, als in unseren Breiten.

Schlicht, edel, wehrhaft.

Viele weitere interessante Geschichten über die Burg finden sich im Internet und es lohnt sich, einmal Google zu bemühen. Himeji war der gelungene Auftakt für einen Tag, der kurz darauf einen weiteren absoluten Höhepunkt erreichen sollte: Kobe und das Kobe-Rind. Dazu aber an anderer Stelle mehr.

Es fängt beim Ticketkauf an: die Japan Rail-Angestellten beherrschen ihre Computer mit einer atemberaubenden Präzision. Während man in Deutschland an einem Schalter im Schnitt 30 Minuten verbringt um einen einfachen Regionalzug zu buchen, kommt man hier in unter drei Minuten (mitgestoppt!) zu drei Tickets inklusive Erklärung, wo man umzusteigen hat in englischer Sprache.

Auch die Bahnsteige sind ganz anders organisiert. Da der Zug immer auf den Zentimeter exakt in der Station hält, sind die Positionen der einzelnen Wagontüren genau vorherbestimmt. Am Boden gibt es daher Nummen, die es den Fahrgästen erlauben, sich genau dort anzustellen, wo ihr Wagen später halten wird. Das vermeidet langes Hin- und Hergelaufe und beschleunigt den Einstieg.

Man sieht hier sehr gut die Durchlässe an den Stellen, wo später die Türen sein werden.

Der Shinkansen, der eigentlich nach dem Streckennetz benannt ist, auf dem er fährt, hat ein sehr futuristisches Design. Es gibt mehrere Typen, den Modernsten und Schnellsten davon konnten wir mit unseren JR-Pässen leider nicht fahren, aber auch die zugänglichen Linien waren sehr beeindruckend.

Der Shinkansen bei der Einfahrt in den Bahnhof.

Die Wagons des Shinkansen sind unterteilt in mehrere für reservierte Sitzplätze und etwas weniger für frei verfügbare Plätze. Man hat also immer genau im Blick, wo man sich anstellen muß, wenn man vorher keine Platzkarte erworben hat. Außerhalb der Stoßzeiten bekommt man aber immer einen Platz.

Die Sitze sind relativ breit und bieten erstaunlich viel Beinfreiheit. Man reist also selbst in der „zweiten Klasse“ außerordentlich bequem. Es gibt viel Stauraum und einigen Service an Bord, zum Beispiel Getränkeautomaten, Ruheräume und einen ganzen Toilettenwagen. Hier sind lustigerweise die Pissoirs beinnahe mitten auf dem Gang, nur durch einen kleinen Stoffvorhang abgetrennt. So kann es einem leicht passieren, dass man am Pinkeln ist, während sich vor der direkt gegenüberliegenden Toilettentür die älteren Damen sammeln, die dort dringend mal müssen. Sehr ungewöhnlich.

- Roy Batty, Blade Runner

Der 22. Oktober wartete mit einem zweiten Highlight in Form eines Festes auf: das Kurama no hi Matsuri oder auch Kurama Fire Festival. Doch von Feuer war erst einmal nichts zu sehen: es goss in Strömen!

In völlig überfüllten Zügen fuhren wir aus Kyoto heraus in das kleine Dorf Kurama-no-sato. Für Klaustrophobiker war diese Fahrt in einer mit vom Regen völlig durchnässten Menschen vollgestopften S-Bahn absolut nichts. Die Scheiben beschlugen sofort und es roch nicht wirklich angenehm. Am Bahnhof und im Wagon sahen wir dann auch zum ersten Mal große Mengen an Touristen - die Vorboten eines international beliebten Ereignisses.

In Kurama angekommen erwartete uns tatsächlich ein kleines Dorf mit traditionellen Häusern, schmalen Straßen und jeder Menge außen liegender Strom- und Telefonleitungen. Die Gassen waren vollgestopft mit Menschen in Regencapes und Schirmen in den Händen und das freundliche Wachpersonal leitete uns in großen Herden mit Leuchtstäben in Richtung des Veranstaltungsortes: der Hauptstraße von Kurama. Durch den Regen, die Polizisten mit den Leuchtstäben und die Menschenmassen hatte das ganze irgendwie etwas von einer Evakuierungsaktion und wer Probleme mit Menschenansammlungen hat, hätte hier leicht panisch werden können.

Enge Gassen voller Menschen.

Letztendlich erreichten wir aber einen einigermaßen regengeschützten Platz vor einem der Wohnhäuser mit sehr gutem Blick auf die Straße und vor allem auch einem unerwarteten Blick in ein solches Häuschen hinein. Im Inneren bereitete sich nämlich eine Familie auf ihren großen Auftritt beim Fest vor. Mindestens vier Generationen lebten hier unter einem Dach: von der Uroma zum winzigen Urenkelchen.

Offenbar nimmt jede Familie Kuramas an dem Fest teil, denn vor jedem Haus gab es einen Holzstoß, der kurz nach unserer Ankuft für ein sogenanntes Wachfeuer angesteckt wurde. Das klappte aufgrund des Regens nicht immer sofort, aber spätestens wenn der in traditionelle Gewänder gehüllte Familienvorstand selber Hand anlegte, züngelten aus jedem noch so nassen Holzstapel bald die Flammen.

Das Wachfeuer vor "unserem" Haus.

Dann begann ganz allmählich das große Fest. Die jüngsten Kinder des jeweiligen Hauses entzündeten begleitet von ihren stolzen Eltern und Großeltern relativ kleine Fackeln und begannen damit, durch das Dorf zu patrouillieren. Es sah wirklich süß aus, wenn diese kaum zum Laufen befähigten Minis in ihren Kostümchen mit den Fackeln herumliefen, die mehr von ihren großen Brüdern gehalten wurden als von ihnen selbst. Im Prinzip wirkte das Ganze wie eine Art japanisches Sankt-Martins-Fest, nur eben mit Pinienfackeln anstelle von Laternen.

Ein Riesenspaß für die Kleinsten.

Nach und nach gesellten sich zu den Kindern auch Gruppen junger Männer, die immer größere Fackeln auf dem Rücken hatten. Angeblich wiegen diese Dinger teilweise über 80kg und ich will nicht derjenige sein, der die Fackel am brennenden Ende halten muß. Die Pos der Träger waren nämlich nackt und so manche Funken flogen herab. Das gibt Pickel am Arsch!

Das macht Feuer unterm Hintern.

Während der Prozession, bei der jede Fackel offenbar mehrmals von einer Seite des Dorfes zur anderen geschleppt wurde, skandierten die Träger eine Art Motivationsruf, der angeblich „Saya Sairo!“ lautet. Unserer Meinung nach rief da jeder was anderes, aber das mag an den verschiedenen Dialekten oder unserem schlechten Japanisch liegen. Wir haben das Treiben auch auf Film festgehalten, den man nun bei YouTube bewundern kann:

Ziel all der Fackeln ist am Ende der auf einem Hügel liegende Yuki-jinja-Schrein, wo eine abschließende Zeremonie abgehalten wird. Bei dem gesamten Fest wird einem Ereignis aus der Heinan-Zeit gedacht, bei dem eine Gottheit im Schrein ihren Weg vom kaiserlichen Palast in dieses kleine Dorf antrat. Somit feiert man das Ereignis nun auch schon seit gut 1.200 Jahren auf diese Art.

Eine der großen Fackeln.

Trotz lautem Spektakel herrscht eine sakrale Stimmung.

Dieses Fest wurde eingeführt, um nach dem Umzug des kaiserlichen Hofes von Kyoto nach Tokyo im Jahre 1868 die Stimmung in Kyoto zu heben, das nach nahezu 1.200 Jahren nun ohne den Herrschersitz des Tenno auskommen musste.

Zum Gedenken wurde eine Prozession geschaffen, bei der verschiedene kostümierte Gruppen die einzelnen Epochen der Geschichte Kyotos als Hauptstadt Japans repräsentieren. Angefangen bei der jüngsten Periode, der Meiji-Zeit, die den Umzug nach Tokyo einleitete, bis hin zur Heian-Zeit, die den Beginn der Blüte der Stadt um 794 herum markiert.

Zufällig waren wir am 22. Oktober in Kyoto und wurden bereits am Vorabend Zeuge von Absperrungen auf den großen Straßen der Stadt. Sitzreihen wurden entlang der Boulevards aufgebaut und die Marschroute der Prozession abgesteckt. Im Hotel informierte man uns auch über den Zweck des Unterfangens und so standen auch wir Punkt zwölf am Straßenrand.

Erstaunlicherweise kam es uns noch eine halbe Stunde vor dem Ereignis so vor, als hätten die Japaner wenig Interesse an dem Spektakel: die Sitze waren leer, kaum einer säumte die Straßen. Doch scheinbar verlieren die Kyotoer keine Zeit! Während in Deutschland bei so einem Event vermutlich schon kurz nach zehn Uhr jeder Werktätige den Hammer hätte fallen lassen, um sich einen geeigneten Platz zu suchen, trudelten die Einheimnischen hier erst wenige Minuten vor dem Auftauchen der Parade ein; dafür aber in Massen! Schulklassen, Gruppen von Senioren und Tausende anderer, meist japanischer Schaulustiger hatten sich in Windeseile versammelt. Das ist Effizienz! Wir waren einige der wenigen gaijins, die sich das Treiben betrachteten und entsprechend auch selbst wieder eine kleine Sensation für viele Passanten.

Die Leute treffen hier selten jemanden, der sie um gut 60 cm überragt.

Die Parade beginnt traditionell mit der Darstellung der Armee der Meiji-Zeit und hat als Höhepunkt die zwei Schreine, die jeweils den Geist des ersten und letzten Kaisers, der in Kyoto residierte, beinhalten. Insgesamt ist es eine über eine Stunde dauernde Prozession historischer Kostüme, die trotz Regens sehr beeindruckend war.

Ein General der Meiji-Armee

Viele Teilnehmer waren beritten, aber offenbar lag den armen Tieren diese Vorführung nicht so. Die mitgehenden Pferdeführer hatten allerhand zu tun, die sich teilweise etwas aufgebracht auf der Stelle drehenden Rösser zu bändigen.

So sah ein Samurai während der Meiji-Restauration aus.

Die Mitglieder der Parade sind teilweise auch tatsächliche Würdenträger der Stadt, so zum Beispiel die Darsteller der patriotischen Samurai, die während der Meiji-Restauration eine wichtige Rolle spielten: sie sind Mitglieder im Stadtrat von Kyoto.

Der Herr mit dem merkwürdigen Hut ist Hashimoto Sanai

Einer der Helden der Meiji-Zeit ist Hashimoto Sanai, der wie viele andere kaisertreue Samurai in dieser Zeit zunächst fliehen musste, dann aber in ein hohes Amt berufen wurde.

Botschafter des Tokugawa Shoguns mit Schatzkiste

Teilweise wirkten die Hüte und Gewänder auf uns Europäer sehr befremdlich, allerdings habe ich viele davon in ähnlicher Form schon einmal in klassischen Samurai-Filmen oder Animes gesehen. Sie sind Bestandteil japanischer Geschichte und haben auch in die Pop-Kultur Einzug gefunden. Die oben abgebildeten Kistenträger gehören zu einer 1.700-köpfigen Botschafter-Delegation, die von den Tokugawa-Shogun ausgesandt wurden, um wichtige Botschaften zu überbringen.

Der Ochsenkarren von Lord Toyotomi Hideyori

Toyotomi Hideyori ist der Sohn von Toyotomi Hideyoshi, dem ersten General, der Japan vereinte. In der Prozession fährt er als Kind in einem reich verziehrten Ochsenkarren mit.

Shibata Katsuie mit seinem Markenzeichen: dem Hörnerhelm

Einer der Schreine, in dem der Geist eines Kaisers ruht

In einem solchen tragbaren Schrein, Mikoshi genannt, ruht der Geist eines vor Jahrhunderten verstorbenen Kaisers. Jedes Jahr wird er durch die Stadt getragen.

Natürlich sind während der Prozession noch viel mehr Bilder entstanden, die hier aber den Rahmen sprengen würden. Im Internet findet man aber zahlreiche ähnlicher Abbildungen. Eine Recherche lohnt sich auf jeden Fall.

Genauso schnell wie die Menschenmassen gekommen waren, verschwanden sie auch schon wieder. Sie hinterließen kaum Abfall und auch die Sitzreihen waren wenigen Stunden später verschwunden. Eine perfekte Organisation wie es scheint!